Podrobnosti

Kategorie: Návody a technika

Zveřejněno: 18. 5. 2013 0:25

Napsal scalla

Zobrazení: 14447

Seřízení ventilů patří k servisním úkonům, opředeným tajemstvím bezmála magickým. Ale není potřeba zapalovat černé svíce ani malovat pentagram. V principu se nejedná o nic jiného, než vymezení ventilových vůlí podložkami různých tlouštěk tak, aby výsledná vůle odpovídala specifikaci výrobce.

Avšak nebyla by to VFR800 VTEC, aby neměla něco extra. To extra jsou právě ty VTEC ventily. Běžné ventily, stejně jako ventily na FI a mnoha jiných motorek se seřizují pomocí podložek o průměru 7.48mm. Originální podložky se vyrábí v odstupech 0,0025mm. Neoriginální náhrady po 0.05mm. Výhoda neoriginálních náhrad, že jsou o polovinu levnější než originály. Službu vykonají stejnou. Pokud ovšem se nepotřebujete trefit jak na potvoru doprostřed tohoto intervalu. Originální podložka se dá koupit zhruba za stovku. V oficial Hondě to budou asi stovky dvě nebo tři. Aktuální cenu jsem nezjišťoval. Ovšem o vstřícné cenové politice Hondy ČR si nedělám iluze. To víte. Překlady a tisk návodů v češtině jsou drahé. :-)

VTEC ventil, to je další level. Ty se neseřizují podložkami, ale rovnou celým hrníčkem. Hrníček stoji v Hondě ČR cca 1600 kč. V Partsdepotu 1100kč a v americe 35 USD. Ale i tak je to násobně víc, co podložka. Hrníčky se dělají v odstupu 0.07mm. V náhradách je nikdo nedělá.

Proč hrníček? To je dáno konstrukcí VTECu. VTEC ventil se v dolním spektru otáček, kvůli vylepšení průběhu kroutícího momentu v nižších otáčkách, neotevírá a motor tak jede jen ve dvouventilovém režimu.

 A zbytek je vlastně dán konstrukcí motoru. Je to vidlicový motor. Dvě řady válců, dvakrát tolik vaček, dva rozvody a dvakrát tolik práce. A na VTECu se nadrbete dvakrát tolik, co na FI. Protože aby jste mohli změřit VTEC ventily, musíte je nejdříve zablokovat. Což znamená vačky dolů. Na FI shodíte víka, proměříte ventily a když máte štěstí a není co řešit, zase to složíte zpátky a je hotovo. Na VTECu musí vačky dolů a zase zpátky, aby jste vůbec mohli něco měřit.

A tady je potřeba hledat původ všech legend, které se kolem VTECu vytvořily. Pak se třeba od jednoho pražského dealera dozvíte, že VTEC se neseřizuje. Protože se jim do toho nechce. Nebo jinde vám VTEC ochotně "seřídí", pokud jde o účet za práce, ale prakticky na to nehrábnou. A není to jen doména ČR. Na zahraničních fórech najdete podobné nářky.

No zkrátka se s tím nikdo nechce drbat. Většina dealerů hřeší na to, že pro VTEC je předepsaná tolerance 0.07 mm, a že v normálním provozu bude VTEC sepnut jen malou část celkové provozní doby. Jenže na to se nedá spoléhat do nekonečna. Dříve nebo později se ventil mimo tolerance dostane. Ale nemusí to být pravidlem. Na mé motorce jsou ventily, které se nepohly během 50 tis. km. Ale na druhou stranu, byly tady tři, které se pohly a to tak, že se dostaly mimo toleranci.

A co se stane, když je ventil mimo toleranci? Pokud je tolerance větší, ventil se bude otevírat později a dříve zavírat. To ubere trochu výkonu. Ale jinak nic dramatického. Pokud však bude vůle menší a ventil tzv. "natvrdo", bude se otevírat dříve, než by měl a později zavírat. Dřívější otevření ventilu ještě během expanze však povede k úniku spalin a k jeho "podpálení". A ve svém důsledku vlastně také poklesu výkonu.

Jak tedy na to a co je k práci potřeba? Kromě běžných klíčů budete potřebovat plochou měrku na změření ventilových vůlí, přípravek na zablokování VTEC vetnilů (obj. číslo 07XMZ-MCE0100), přípravek na zablokování napínáků rozvodového řetězu (nebo kamaráda se šroubovákem), momentový klíč, těsnící pastu na motor a hodně trpělivosti. :-)

 Jestliže má motorka najeto více než 50 tis. Km nebo je starší pěti let, pak bych doporučil koupit si náhradní O-kroužky a dát je nové. Těsnění pod víkem jsem dosud neměnil a těsní. Na rozdíl od O-kroužku je také podstatně dražší. Ale u strojů nad 100 tis. Km bych už o výměně také uvažoval. Měděné těsnění pod výpustný šroub čerpadla chladící kapaliny je potřeba dát nové. Stejné těsnění se používá pod šrouby domečku vaček. Tam sice není tak exponované, ale je doporučeno dát nové. Vzhledem k zanedbatelné ceně těchto podložek nemá smysl na nich šetřit.

  Pracovní postup:

	1. Demontujte kapoty, včetně černého plastu před výfuky.Demontujte nádrž. Nádrž musí být skoro prázdná. Když v ní zůstane cca litr benzínu, již se dá opřít o stěnu a beznín nevyteče.
	2. Povolte zátku chladiče. Vyšroubujte vypouštěcí šroub na tělese a zachyťte vytékající chladící kapalinu.
	3. Odpojte hadice z chladičů a demontujte oba chladiče. Chlačič drží jen na jednom šroubu.
	4. Demontujte kryt airboxu.
	5. Demontujte sací hrdla. Nižší jsou vpředu, vyšší vzadu. Ucpěte sací otvory před případnými nečistotami.
	6. Odpojte hadičku vedoucí k MAP senzoru
	7. Odpojte odvětrání klikové skříně.
	8. Odpojte MAP senzor.
	9. Odpojte elektromagnetický ventil klapky sání a hadičku podtlaku.
	10. Nadzvedněte airbox a odpojte konektor tepoloty nasávaného vzduchu.
	11. Vyjměte airbox. Pozor, v přední části je manžeta, která těsní motorový prostor od nečístot ze silnice. Ať si ten brajgl zbytečně nevyklepete do sání.
	12. Očistěte přední vetilové víko a okolí spoje víka s hlavou od nečistot.
	13. Demontujte svíčky
	14. Odšroubujte kryt inspekčního otvoru na pravé straně motoru.
	15. Demontujte klakson a hadici odvětrání ventilového víka.
	16. Demontujte přední a zadní ventilové víko.
	17. Točte motorem ve směru hodinových ručiček, až se dostanete na značku 4T. Na předním válci musí být značky FI a FE rovnoběžně s hranou hlavy válců. Pokud nejsou, musíte motorem otočit ještě jednou. POZOR. VŽDY TOČIT JEN VE SMĚRU HODINOVÝCH RUČIČEK! Pokud přejedete, musíte točit dál. Na druhou stranu, není třeba situaci hrotit nastavovat značku na desetinu milimetru. Vačka se točí 2x pomaleji než klika, takže malá chyba na klice bude poloviční na vačce.
	18. Ideálně si udělejte fixou značky na řetězu a kole. Usnadní vám to skládání. Ale není podmínka.
	19. Zablokujte napínák.
	20. Postupně povolujte domeček držící vačky a domečky vodítka řetězu. Pozor. Domeček se bude zvedat vždy na jedné straně (kde jsou vačky v záběru) více. Šrouby musíte povolovat postupně a odlehčenou stranu nadzvedávat tak, aby se spára zvětšovala po celém obvodu rovnoměrně. Jinak se domeček vzpříčí. Pokud se vzpříčí, musíte šrouby znova, do kříže, utahovat, aby si domeček postupně sedal. Na místě není žádné násilí, páčení ani spěch. Protože domeček není samostatný náhradní díl a když něco poděláte, bude to drahé.
	21. Když je domeček demotován, demontujte zbylé dva domečky vyhoďte vačky. Řetěz vyvěste přes hranu hlavy.
	22. VTEC ventily jsou vyvýšené. Sejměte hrníčky, opište si do připravené tabulky hodnoty z jejich spodní strany.
	23. Demontujte vnější pružiny. Zachovejte jejich pořadí tak, aby jste je při zpětné montáži dali na původní místo. Bílou barvou nahoru. Pokud již barva chybí, pak hustším vinutím dolů.
	24. Z hrníčku vyndejte VTEC unašeč, zablokujte jej a dejte zpět do hrničku. Hrníček dejte zpět do motoru.
	25. Postupně demontujte zdvihátka neVTEC ventilů a změřte podložky mikrometrem. Hodnoty zapište do připravené tabulky a namontujte zdvihátka zpět.
	26. Dejte zpět vačky. Dbejte na jejich správné pořadí. Vačka ze strany sání má na sobě nápis IN (Intake), vačka ze strany výfuků nápis EX (Exhaust). Na obrázku jsou vačky zadní řady válců (mají nápis RR).
	27. Pokud jste si poznačili řetěz a kola, dejte je do stejné pozice. Pokud ne, natočte vačky tak, aby byly značky FI a FE, případěn RI a RE rovnoběžně s hranou hlavy. Bohužel to se snadněji řekne, než udělá, protože stačí se podívat z trochu jiného úhlu a najednou vám ty značky rovnoměrně nepřipadají. Pak je dobré si spočítat zuby. Mezi značkami FI a FE je 32 zubů.
	28. Nasaďte domeček, opět značka FI musí být na straně sání a oba domečky u rozvodových kol. Také jsou popsány FI a FE, RI a RE.
	29. Do kříže přitahujte jednotlivé šrouby, aby si domeček rovnoměrně sedal. Následně utáhněte momentem 15 Nm. Povolte napínák.
	30. Natočte motor do pozice 3T. Zadní vačky musí být na značkách RI a RE.
	31. Pokud jste někdy přemýšleli, proč je na pravé straně díra v rámu, je to právě ten průhled na značku RE. :-)
	32. Analogicky proveďte body 18 – 29 pro zadní řadu válců.
	33. Natočte motor na značku 4T. V této pozici jsou vačky na čtvrtém válci volné. Změřte ventilové vůle a zapište do připravené tabulky. Analogicky postupujte pro značky 1,2,3 a zapište si změřené hodnoty.
	34. Porovnejte naměřené hodnoty s předepsanými. Pokud se liší, dopočtěte nové hodnoty podložek. Příklad. Na sacím ventilu máte podložku 1.725mm. Naměřená hodnota je 17 mm. To je sice v toleranci, 20 +/- 0.03mm, ale přesto by bylo dobré podložku vyměnit. Nová hodnota tedy bude 1.725 – 0.030 = 1.695. Taková podložka se však nevyrábí. Proto se použije nejbližší vhodná, a to je 1.700 (1.7 je zrovna hodnota, která se dá koupit v náhradě). Pro VTEC ventily je výpočet stejný. Jen tolerance jsou větší. Hrníčky a zdvihátka jsou vzájemně zaměnitelné. Proto se zamyslete nad tabulkou, zda se třeba ta podložka 1.725, kterou vyměníte nedá použít na jíném ventilu. Stejně tak VTEC hrníčky.
	35. Demontujte vačky podle bodů 18 – 33 a osaďte správnými podložkami a hrníčky. Pro jistotu je dobré rozvody znovu složit a pro proměřit s novými podložkami. Pokud jste neudělali chybu, demontujte vačky, vyjměte přípravky pro blokování VTEC ventilů, vraťte zpět vnější pružiny a namontujte VTEC hrníčky.
	36. Znova zkompletujte rozvody podle bodů 27 – 30.
	37. Zatočte motorem a znovu překontrolujte pozice značek FI a FE pro 4T a RI a RE pro 3T. Tím je pokryto správné časování jednotlivých řad válců. Ale jelikož je to vidlicový motor, musí být také synchronizované obě řady válců.
	38. Jestliže je tedy motor na značce 3T, musíte na předních válcích mít rovnoběžně s hranou hlavy dvojité šipky.
	39. V pozici 4T pak jednoduché šipky na zadních válcích.
	40. Namontujte ventilová víka. Těsnění je dobré k víku (přilepit) pastou na motor. Je doporučené aplikovat malé množství pasty také na obě vybrání v místech vaček. Není to však nutné.
	41. Zkompletujte motorku zpětně podle bodů 13 – 1.

{jcomments on}

• Předchozí
• Následující